« Où vas-tu ? Où sont exactement ces îles, déjà ? Y a-t-il vraiment un festival là-bas qui présente également du jazz ? » Telles sont les questions qu’on m’a posées avant mon voyage aux îles Féroé. Les îles Sheep, comme leur nom le traduit, se trouvent au large de l’Atlantique Nord, entre le Danemark, les îles Shetland et l’Islande. Les 18 îles semblent aventureuses, comme d’énormes rochers jetés dans la mer pour expérimenter l’effet du vent, de la météo et des marées.
Normalement, les gens visitent les îles pour leurs paysages à couper le souffle : des rochers, beaucoup d’eau et cinquante nuances de vert, du vert pâle discret au vert vif, presque venimeux, attirent les amoureux du paysage vêtus de vêtements d’extérieur fonctionnels et de chaussures de randonnée.
Les îles sont célèbres pour leurs falaises abruptes, leurs cascades et leurs oiseaux marins comme les macareux. Le nombre de moutons sur les îles dépasse largement les 55 000 habitants. On les retrouve partout, y compris sur les routes, et il faut les pousser assez fermement à céder le passage.
Les îles sont moins souvent visitées pour la culture. Pourtant, la Maison nordique de la capitale, Tórshavn, dispose d’une salle de concert pour les concerts philharmoniques, tandis que la Finsen Aula possède une salle avec un beau piano à queue. Blábar, dans le centre-ville, accueille des auteurs-compositeurs-interprètes et des séances de jazz, tandis que la brasserie OY est plus adaptée à une programmation orientée rock.
Aussi petit que puisse paraître ce groupe d’îles autonomes appartenant à la couronne danoise, sa diversité musicale est considérable. Le festival de musique d’été Summartónar offre une impression de cette diversité et ne fixe aucune frontière musicale. Ici, le jazz côtoie à égalité le rock, la pop, les auteurs-compositeurs-interprètes et la musique classique contemporaine. Ce concept inhabituel et intéressant a été lancé en 1984 par l’Association des compositeurs féroïens.
Summartónar apporte la musique au peuple. Pendant quatre mois, des musiciens locaux et des invités internationaux parcourent les îles, transformant les églises, les musées et les centres culturels, y compris ceux des villages reculés, en scènes de concert. Plus de 100 concerts ont lieu dans 33 salles. Summartónar propose une manière particulière de découvrir le cadre de vie des îles à travers la culture.
Le bassiste suédois Anders Jormin, par exemple, est un visiteur régulier :
« C’est ma seizième fois ici. J’ai joué pour la première fois avec Kristian en 1979, alors que j’étais encore étudiant. Kristian devrait recevoir une médaille d’or pour tout ce qu’il a mis en mouvement musicalement aux îles Féroé. Et les concerts que nous avons pu donner dans la grotte marine avec John Tchicai, par exemple ! C’était une aventure de s’installer là-bas et d’amener les instruments et le matériel d’enregistrement sur place. Mais c’étaient des concerts très spéciaux. »
À la mi-août, le bassiste s’est produit avec le pianiste Kristian Blak à la Nordic House, interprétant des compositions sur des monstres et des personnages légendaires. Né en 1947, Blak est pianiste, compositeur, directeur artistique du Festival Summartónar et bien plus encore.
Lors des soirées consacrées à la cuisine féroïenne – agneau rôti avec pommes de terre et panais – lui et son ensemble font découvrir au public la musique traditionnelle. Il s’agit d’une tradition musicale qui, pendant des siècles, a été interprétée uniquement par un chanteur principal et un chœur se joignant aux refrains. Les formes longues de plus de 250 vers ne sont pas inhabituelles. La danse traditionnelle en chaîne est bien adaptée pour maintenir le rythme et le tempo et est dansée par des personnes de tous âges.
Les versions instrumentales, avec piano, flûte, violon et guitare ou mandoline, montraient les similitudes entre la musique traditionnelle des îles Féroé et celle des îles Shetland. Le violoniste Barry Nisbet a pu faire ressortir ces liens. Cette soirée traditionnelle s’est déroulée à Eysturoy, au nord-est de l’archipel. Dans le petit village de Gjógv, seules 12 personnes y vivent – en dehors des mois d’été, lorsque les touristes séjournent à la maison d’hôtes – mais il y a beaucoup plus de macareux qui nichent dans les rochers.
Le trajet depuis la capitale, Tórshavn, dure une heure et offre de nouvelles vues spectaculaires à chaque virage et épingle à cheveux. Le seul et unique rond-point au monde, situé à 72 mètres sous le niveau de la mer, a été ajouté en 2020. Éclairé comme une méduse et décoré de silhouettes de danse en chaîne, conçu par l’artiste Tróndur Patursson, le tunnel relie les îles de Streymoy et d’Eysturoy.
La Nordic House, où Kristian Blak et le bassiste Anders Jormin ont donné leur concert en duo communicatif, était tout aussi inspirante. Lors des passages libres interactifs et des passages à l’unisson serrés et audacieux, on pouvait laisser vagabonder ses pensées à travers les différentes histoires de monstres, ou simplement profiter de la vue sur Tórshavn et le port à travers les grandes fenêtres.
Le quintette à vent Carion a amené la musique classique contemporaine dans les îles. Des musiciens locaux et des invités de passage, comme cet ensemble dano-letton, parcourent les îles et donnent plusieurs concerts afin de rendre la culture accessible au-delà de la capitale et de rendre leurs engagements plus durables.
L’une des conditions attachées à un engagement est que la musique de compositeurs féroïens doit également être interprétée. Carion a choisi une œuvre d’Eli Tausen á Lava, compositeur né en 1997. Mystère des cathédrales a été composé en 2026. L’ouverture du concert a été particulièrement impressionnante : utilisant uniquement les becs de leurs instruments, les cinq musiciens ont commencé le morceau de Stephen Montague Thulé Ultima et diffusé sur scène depuis tous les coins de la salle. Le morceau sonnait comme un beau concert de chants d’oiseaux.
Pour moi, le point culminant du concert a été l’arrangement de la chanson folklorique danoise par le corniste David MAP Palmquist. Drømte mig en Drøm i Nat.
La jeune soprano Hanne Marit Mordal Iversen a interprété la deuxième partie du concert, avec des œuvres de Maurice Ravel et Ragnar Söderlind. L’un des poèmes mis en musique portait le titre mémorable Hjorvum angar rúmdin av?— « Quelle est l’odeur de l’espace ? »
Blábar, dans le centre de Tórshavn, est le lieu idéal pour les concerts et les jam sessions d’auteurs-compositeurs-interprètes. La chanteuse Sissal a présenté son nouveau programme avec un line-up intéressant de guitare, basse et claviers. Espérons qu’un successeur à son album de 2018 Une chaise solitaire avec vue sera enregistré prochainement. Un arrangement clairsemé du hit « Bang Bang (My Baby Shot Me Down) » en guise de rappel était impressionnant.
Le concert de clôture de mon voyage, qui était très important pour moi, a été donné par Yggdrasil. Le groupe de jazz-rock de Kristian Blak, actif depuis les années 1980, a sorti des suites et des enregistrements live intéressants sur divers albums. Les enregistrements de Klæmintsgjógv, la plus grande grotte marine du monde, sont particulièrement spectaculaires, qui enrichissent les enregistrements avec le son de la mer et douze secondes de réverbération.
Le concert de 2026 a eu lieu à la brasserie OY, où hamburgers et bonne musique peuvent être dégustés aux côtés des cuves de fermentation. Yggdrasil a donné le concert le plus rock de mon séjour, avec Mikael, le fils de Kristian Blak, qui revenait tout juste d’une tournée avec le chanteur Eivør, probablement l’artiste le plus connu des îles Féroé, à la guitare et à la batterie. Dans ce line-up, Kristian Blak a su donner à sa suite mystique sur les monstres une dynamique bien différente.
Le mélange de paysage, d’eau, de silence et, après cet été chaud, à ne pas négliger, de températures qui dépassent très rarement les 15 degrés, ainsi que de musique que je n’aurais probablement pas découvert par moi-même autrement, ont fait de ces cinq jours aux îles Féroé une expérience.
Parallèlement aux concerts intéressants et aux longues conversations avec Kristian Blak sur la musique traditionnelle féroïenne et la situation actuelle du jazz et de la musique contemporaine, j’ai profité d’une soirée féroïenne composée de plats traditionnels – poisson séché, agneau rôti et pommes de terre – et de musique traditionnelle à la mandoline, au piano, à la flûte à bec et au violon, et j’ai dansé la danse en chaîne typique. Sur le chemin de Gjógv, avec ses 12 habitants, j’ai observé des macareux et admiré le rond-point d’Eysturoy, éclairé de manière unique, le rond-point des méduses, sous la mer.
J’ai également visité l’ancien siège épiscopal de Kirkjubøur et le lac Sørvágsvatn à Vágar, qui semble flotter au-dessus de l’océan avant de se jeter dans la mer au-dessus d’une cascade de 30 mètres de haut. A proximité se trouve la falaise des esclaves, Trælanípa, haute de 142 mètres, d’où, dit-on, les esclaves jugés inaptes au travail étaient jetés à l’époque viking.
Túsund takk, vit síggjast næstu ferð
Mille mercis, à la prochaine fois.
Passer cinq jours aux îles Féroé, profiter de la musique et de la nourriture, sentir le vent et admirer le paysage, avant de repartir à la mi-août avec les macareux – moi qui rentrais chez moi, les charmants oiseaux continuant vers le nord en direction de l’océan Arctique, où ils passent l’hiver – était un plaisir.
Un merci tout particulier à Kristian Blak pour l’invitation et sa richesse inépuisable d’informations, et à Visit Faroe Islands pour son soutien.
